avtorv писал(а):
поделитесь своими соображениями по данному вопросу!
Вопрос вытекания смазки со шлицевого соединения рулевого вала меня тоже очень интересует. С удовольствием поделюсь пока не реализованной задумкой. Может кто додумает или предложит лучший вариант. Из фторопласта необходимо выточить два полуцилиндра, которые будут обхватывать верхнюю и нижнюю части рулевого вала. Внутри полуцилиндров в специальной канавке необходимо наклеить (уложить) полукольцом войлочные прокладки. Полуцилиндры при совмещении друг с другом сверху обжимаются хомутами. Намертво полуцилиндры должны обхватить нижнюю часть рулевого вала, а можно и наоборот – зафиксировать неподвижно верхнюю часть. Это решать вам. Важно чтобы одна из частей рулевого вала могла свободно перемещаться внутри получившегося цилиндра. Таким образом войлочная прокладка будет препятствовать вытеканию смазки. Прилагаю эскиз, но без размеров, пока не успел снять.
 

avtorv писал(а):
Штуцер технически сложно вставить в трубу шлицевого соединения, волга не получится! Возможно попробовать отдать на завод саму трубу куда вставляется вал и попробовать сделать ныпыление на шлицах.Данное решение однозначно уменьшит зазоры и должен уйти стук! Только какой завод это сделает и какое делать напыление, вот интересный вопрос!Можно заказать новый вал, но это дорого и опять нет гарантии, что через 3-5 тыс он не начнёт стучать!
Товарищи, опомнитесь. На самом деле всё гораздо сложнее, чем Вы это себе представляете. Чтобы хоть как-то осмыслить степень глубины проблемы, хотябы прочитайте всю статью по теории прямобочных шлицевых соединений.

Статья реально интересная! Но Гост 1982 года для Советской техники, мало пременим к Гостам Jараn 2007 года! Стука быть не должно вообще по определению! Это брак завода, косяк производителей и инженеров! Данную проблему они знают, об этом пишут не только у нас. Звонил в Польшу, г.Белый Сток, дилер Кшиштаф Мушинский (говорит по русски), там таже проблема! Они сами мажут шлицы каждое То-1. И это всё решение!!!
Они сами не довольны альянсом Рено Ниссан,но что есть, то есть! Брак или дефект, но проблема есть проблема!
Как говорится: плохой стук сам вылезет когда надо!

Владимир К. писал(а):
оварищи, опомнитесь. На самом деле всё гораздо сложнее, чем Вы это себе представляете. Чтобы хоть как-то осмыслить степень глубины проблемы, хотябы прочитайте всю статью по теории прямобочных шлицевых соединений.
Статья интересная. Судя по всему, верхняя трубка рулевого вала сделана действительно из самого мягкого материала во всем рулевом механизме. Поэтому она первая и принимает на себя все нагрузки, возникающие при кручении баранки. А особо, когда до упора, да еще с ударом, если силу не расчитал при вывороте руля на полную. Однако, я думаю, что для восстановления, уменьшения зазоров в этом шлицевом узле, наверняка есть техническое решение. Если путем залива присадок добиваются уменьшения зазоров в поршневой группе, то, наверняка, можно восстанавливать и шлицевые соединения. Вопрос – как? Вот это и обсуждается. А глубина проблемы осмыслена. Поэтому люди и обращаются с вопросами. А ткнуть носом, я думаю, могут многие.

tarzo писал(а):
А ткнуть носом, я думаю, могут многие.
Зря Вы так... Абсолютно не имел целью такое.
Технические решения есть всегда и для всего. Тут вопрос несколько в другом, насколько всё это рентабельно и при каких условиях. Производителю в любом случае проще при массовых обращения владельцев по данной проблеме признать узел недоработанным и менять его по гарантии на новый другой, якобы усовершенствованный или действительно усовершенствованный. Локальному владельцу, разумеется, такой способ решения проблемы не очень подходит (за исключением гарантийных машин) по причине немалой стоимости узла в сборе. Он начинает искать другие, более дешёвые способы. Однако проблему это не убирает полностью, а лишь сглаживает симптомы её проявления или приносит только временный эффект.

Сравнение рулевого карданчика с деталями ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) на совсем корректны. У очень разные это узлы и по условиям работы, и по величинам предельных отклонений и допусков (почти на порядок), и по степени ремонтопригодности, и по стоимости ремонта в особенности.

Ну уже поскольку разговор здесь акцентируется именно на самостоятельном решении данной проблемы, то скорее всего это может быть возможным только посредством кардинального изменения конструкции узла или заимствованием части конструкции от аналогичных узлов других автомобилей, не имеющих подобных траблов.
Какие-либо способы наращивания металла без последующей точной обработки сопрягаемых поверхностей я ещё не встречал. Это как-то не совсем вяжется с основами проектирования, изготовления и восстановления деталей машин.
Однако имею право быть не в курсе суперсовременных, секретных технологий. Мало ли...

Да ладно...
На моей как раз тот самый карданчик заменили ещё на ТО-1. А постукивать начало уже при 4000км. Правда до кучи меняли и левую стойку стабилизатора. Хотя не понятно, постукивания доносились определённо откуда-то справа и то только при плавных поворотах на малой скорости.
Сейчас уже почти 26000 и тук, тук, тук, никаких проявлений того пока нет. Как только начнёт карданчик бренчать, вот тогда и вольюсь плотно в ряды искателей способов решения проблемы своими силами. А пока нет прецедента как бы и нет на то позывов.

Хочу поделиться: как некоторые дилеры устраняют стук в рулевом карданчике.
Характерный стук на брущатке или на щебенке доставал меня на протяжении полугода. Естественно я обращался в сервисный центр с этой проблемой 4 (!) раза. Конечно находили разные «неисправности» добросовестно(???) меняли запчасти.( в рем. зону меня не допускали), но стук оставался. Наконец я сам, благодаря этому форуму, нашел откуда исходит злополучный звук, и объяснил инженеру-механнику, что за поломка в моем автомобиле. Он ответил мне ,что с этой проблемой они знакомы и надо, всего лишь, заполнить смазкой рулевой вал. Ладно, думаю, дерзайте. Гарантия еще целый год.
Получил «отремонтированный» авто. Стука не было. Но радость моя была недолгой. Я заглянул под рулевое колесо, посмотреть не течет ли смазка, и офигел: на карданчике несколько внушительных вмятин от МОЛОТКА(!!!) На мой вопрос: что это??? Последовал невозмутимый ответ: А что, стук то исчез…
Конечно после моего монолога по этому поводу мне заменили карданчик на новый в моем присутствии, но осадок остался весьма неприятный. Так что уважаемые обладатели Тииды я теперь не знаю, как доверять свой автомобиль этим ребятам из «сервиса». Жаль что в нашем городке только один дилер.

Вот пример борьбы со стуком в моей машине!
Применяю его успешно уже 4 раз за 2 года эксплуатации!
 
Разбираем привод рулевого при помощи отвёртки и набора головок.
 
Извлекаем шлицы и смазываем их.
 
Главное нужна молибденовая смазка.
 
Потом собираем всё обратно, незабываем затянуть болт крепления шлицевого соединения!
Вот и всё проблемы, стука нет вообще.
Хватает к сожалению максимум на 5000км, потом опять всё сначала!

Стука больше нет вообще! Тишина полная, любые ямы и повороты полная тишина!
Впячетление что авто поменяли!
Долго терпел и вот так сегодня сделал:
1.Делаем надрез вдоль двух пазов не трогая сами зубы шлицов, длина 35мм!
Сталь ужасно мягкая, я думаю это причина люфта!
 
Нужен стол и тиски, обычная ножовка по металлу!
 
Главное потом натфилем удалить все неровности!
 
Очищаем шлицы от стружки, набиваем новую смазку типа Литол 24, и всё собираем обратно!
 
Для фиксации хомута использовал изоленту,думаю заменить на резину!
 
Вот и все дела, время покажет, пока я в восторге от тишины!
Рекомендую всем пострадавшим Тидовцам, от реновского конструктива!

Как только ума хватило вал распилить!? Русский человек, лучше комфортно но не безопасно, чем безопасно но не комфортно.
Усилитель сглаживает удары от колес в руль, а этот вал принимает половину ударов, т.к. крепится к усилителю. А Вы его пилите и крепите изолентой с хомутиком.
Перед тем как делать манипуляции с авто, задумайтесь о том ,что в авто Вы ездите не один, да и на дороге тоже.

Господа, изучив материалы дела относительно стука в рулевом, а именно, стук ограничителя о шлицы, толкаю вам рацуху, как его устранить не снимая вал и ничего не высверливая !! Все гениальное просто. Возьмите ключик на 12 отпустите нижний болт (возле педалей ) и на 2-3 мм подымите вверх эту трубку со шлицами. Затяните болт. Потом отпустите верхний болт и потяните вниз трубку примерно на 2 мм. В итоге получится, что вы сложите эти две трубки на 5-6 мм. а значит на это расстояние уйдут внутрь шлицы от ограничителя. И будет вам счастья и не будет стука. Запас что вверху, что внизу позволяет сложить эти телескопические трубки и на большее расстояние.

Вот с фото:
Снимаем возле педалей пластиковую накладку ( держится на двух клипсах )

Ключом на 12 откручиваем болт ( на фото отмечен стрелочкой )
и руками подымаем вверх, как бы снимаем с блестящего вала на который он насажен.
приподымите на 3 мм, зафиксируйте и зажмите болт обратно.

Возможно этого будет достаточно и не придется то же самое проделывать сверху возле руля.
Да и собственно сверху ну может на 1-2 мм удастся опустит, так как на верхнем валу вал со шлицами имеет проточенную канавку, в которую попадает болт, когда он закручен. Проще это сделать снизу.

высверливать конечно ничего не нужно,
под рейкой есть регулировочные шайбы, если их убрать - рейка опускается перестает стучать, когда я предложил в сервисе высверлить ограничитель - долго смеялись над фотками с форума

ujytw писал(а):
seremenko писал(а):
Господа, изучив материалы дела относительно стука в рулевом, а именно, стук ограничителя о шлицы, толкаю вам рацуху, как его устранить не снимая вал и ничего не высверливая !! Все гениальное просто. Возьмите ключик на 12 отпустите нижний болт (возле педалей ) и на 2-3 мм подымите вверх эту трубку со шлицами. Затяните болт. Потом отпустите верхний болт и потяните вниз трубку примерно на 2 мм. В итоге получится, что вы сложите эти две трубки на 5-6 мм. а значит на это расстояние уйдут внутрь шлицы от ограничителя. И будет вам счастья и не будет стука. Запас что вверху, что внизу позволяет сложить эти телескопические трубки и на большее расстояние.


Наконец-то закончились мои мучения - стук прекратился! Спасибо огромное!


Радость оказалась преждевременной. Стук вылез через 2 дня. Решил бороться с этой проблемой кардинально, как предлагалось ранее:

Стука больше нет вообще! Тишина полная, любые ямы и повороты полная тишина!
Впячетление что авто поменяли!
Долго терпел и вот так сегодня сделал:
1.Делаем надрез вдоль двух пазов не трогая сами зубы шлицов, длина 35мм!
Сталь ужасно мягкая, я думаю это причина люфта!
Нужен стол и тиски, обычная ножовка по металлу!
Главное потом натфилем удалить все неровности!
Очищаем шлицы от стружки, набиваем новую смазку типа Литол 24, и всё собираем обратно!
Для фиксации хомута использовал изоленту,думаю заменить на резину!
Вот и все дела, время покажет, пока я в восторге от тишины!
Рекомендую всем пострадавшим Тидовцам, от реновского конструктива!

После этой процедуры стук только усилился. Отправился в сервис, занимающийся ремонтом рулевых реек. И, вы представить себе не можете, что оказалось!!! Рейка вся ржавая !!! Хотя все пыльники целы и смазка вроде есть, и эксплуатировал машину все 35000 км. ежедневно. Мастер сказал - конденсат. Сейчас веду переговоры с Ниссаном по замене, т.к. у официального дилера не обслуживался, хочу поменять по заводской гарантии, что получится - отпишусь.

На 20 тыс высверлил ограничитель. Застучало точно также через 5 тыс. Разобрал еще раз рулевой вал, смазал. Застучала через 1 тыс. Забил. Занервничал на 28 тыс. Разобрал, смазал. Не стучало. 1 тыс доп. пробега. Опять стук. На СТО перебрали полностью ходовую. Забраковали Рулевую рейку. Затем я сам диагностировал стук в нижнем кардане ентого вала. А оказалось стучит все таки в шлицевом соединении рулевого вала. При очередной разборке провернул верхнюю часть вала относительно нижней на 180 градусов. Поездил 300 км без стука. Успокоился, что это хотя бы не рулевая рейка. Сегодня услышал опять этот клятый стук. Бывалый кореш посоветовал по внешней стороне верхней части рулевого вала сделать провар электросваркой, главное не переусердствовать, при этом при остывании металла его поведет и верхняя часть обхватит нижнюю. А от второго получил совет тупо ударить пару раз по щлицам внутреннего вала. Пока решение не принял.


Добавлено: 12-11-2010 23:54

Похоже, друзья, стучит все таки не ограничитель, а шлицы. Причем любое шевеление вала, я имею ввиду, если его даже просто снять, а потом поставить обратно дает продольный сдвиг по шлицам даже на 1 мм, может привести к тому, что стук уходит. Уходит, но потом возвращается. Прям ужас какой-то.

Nefrit69 писал(а):
Одно немного смущает, что руль стоит слегка под градусом . Шлицы не совпали с оригинальным валом, о чем был заранее предупреждён специалистом.

Положение руля отрегулировать очень просто. Для этого необходимо открутить и вынуть болт крепления верхнего кардана рулевого вала к валу электроусилителя (см. под рулевой колонкой). Удобней туда добраться если лечь на порожек со стороны водителя на спину. Ключ на 12. Затем необходимо аккуратно сдернуть этот кардан. По направлению вниз. Телескопическая конструкция рулевого вала позволяет это сделать. Вал электроусилителя имеет мелкие продольные шлицы. Поворачиваем баранку примерно на тот угол на который она смещена (естественно в противоположную сторону), а затем аккуратно насаживаем кардан обратно на свое место и зажимаем болтом. Катаемся и проверяем положение руля. Если не угадали, то повторяем процедуру.

P.S. Если рулевой вал отсоединен, не играйтесь с баранкой, я имею в виду не крутите ее лихо по кругу. Там шлейфы подушки безопасности. Их нельзя обрывать.

Вот и я добрался до рулевого вала, пробег 4750. Стук при езде по асфальту с трещинами появился на 3000 км., еще кажется что звук шел с правой стороны или попадании правого колеса в выбоины, ощущение что вся подвеска разбита. Обращался к дилерам, они сказали, что модернизированного вала нет поставят такой же, от замены я отказался, заменить ни когда не поздно.
В "Бауцентре" купил хомут для устранения течи труб на 1/2 литой, длиной см 10, на 4 болта с резиновым вкладышем, резина достаточно плотная. Поставил на рулевой вал протянул четыре болта и о чудо звук ушел руль не дребезжит в руль не отдает подвеска сбитая, при сравнении на люфт шлицевого соединения до установки хомута и после результат однозначно есть, смущает одно не просядет ли резинка и не прогнутся ли уши хомута. Далее остался где то звук не отдающий ни куда, при попадании правого колеса в ямку, может кто сталкивался, что может быть.
1. люфт рейки, подтянуть рулевую рейку
2. люфт втулки рулевой рейки с права
3. Пыльник стойки (если его потянуть в низ он свободно опускается по штоку, с лева сидит плотно)
4. Ваши варианты если есть?

zeppellin писал(а):
Ребят стук в рулевом досаждает..почитав тему однозначного ответа по причине не нашел!Появляется при проезде по трамвайным путям при проезде трещин в покрытии при торможении.Что ОД скажет?
Стук у меня был тоже и как раз по таким же признакам он был очень ощутим..а вот на той недели поменял сайленблоки рычагов и опоры стоек стук пропал.а и резинки фтулок. на подрамники сайлентблоки так же остались старые(Рваные)опрнные подшибники так же не менял.. ограничитель на рулевом валу или как там его..... не срезали. вот так вот.

У моей тииды на сегодняшний день пробег 9800 км. Данный стук появился в районе 7000. Достал окончательно. Активно занят поиском вариантов борьбы с сим явлением. Из проделанных экспериментов понял, что вертикальное движение валов по шлицам (рулевого карданного вала) - блокировать нельзя, так как это действительно конструктивная особенность. (Пробовал при помощи ремонтного хомута для труб намертво закрепить продольное перемещение. Звук пропал, но в руле появилось какое-то нездоровое напряжение. При проезде трамвайных рельс понял что все удары идут действительно на подшипники ЭУРа.) Теперь возникла идея вместо смазки (как советуют многие форумчане), набить в шлицевое соединение силиконового герметика . Не знаю что из этого получится но идея последнее время укореняется. Если у кого нибудь есть какие-то мысли по этому поводу или кто то уже пробовал нечто подобное - прошу отписаться по данной теме...

Это тот самый телескопический рулевой карданный вал который стоит салоне и передаёт крутящий момент от руля к рейке. с обоих концов вала имеются крестовины для возможности изменять угол руля по наклону. Сам вал в целях безопасности сделан телескопическим т.е при аварии не давит на руль, а складывается. сверху толстая трубка, снизу - вал. где-то выше в начальных страницах форума имеются подробные фото. можно посмотреть.


Добавлено: 13-05-2011 15:30

так вот стук создаётся именно в этом узле причём при движении вала как в продольном направлении так и при вращении. С продольным стуком вроде как разобрались, при наезде на неровности действительно нижний вал немного гуляет относительно неподвижного верхнего, и шлиц вала может ударять об ограничитель. Выше в форуме представили несколько вариантов как с этим бороться. я у себя просто приподнял нижний вал относительно вала рейки на 0,5 см и стало намного лучше. А вот с поперечным стуком народ ещё борется.

Все зделал как описывалось ранее: снял вал ,высверлил ограничитель , результат равен нулю !При снятом валу подергал вал который идет от ЭУР там есть люфт , нормально это или нет незнаю . До этого перебрали всю ходовку(саленты рычага , опоры,опорные подш.,косточки , рулевые тяги, подрамник не стучит)Что блин еще надо Кстати у меня японец, пробег67тыс.